06.01.2016 в 16:57 (5662 Просмотров)
В этой части будет рассказано об изменении подсветки шкалы автоматического режима управления и «хода» рычага селектора АКП, а именно об изготовлении печатной платы с последующим монтажом на её поверхности SMD-компонентов, её установке и подключении в электрическую систему автомобиля вместо штатной лампочки «освещения шкалы».
Данная печатная плата применима на комплектациях R2-R4. На R5 другая конструкция «хода».
Для удобства далее по тексту вместо «шкалы автоматического управления и «хода» рычага селектора АКП» будет использоваться сокращение – шкала.
Итак, ранее я писал, что решил заменить подуставшие светодиоды в подсветке клавиш и выключателей на более свежие, следуя свежеиспечённой концепции «Кабина пилота космического корабля “За бабушку Юшенг!”». Хихоньки да хахоньки оставьте. На drive2 и не такое пишут; я лишь позаимствовал название и слегка его изменил.
Штатная лампочка накаливания (про тип лампы см. первую часть дневника) у меня перегорела, а предусмотренная на ней резинка-светофильтр превратилась в труху и рассыпалась в руках после того, как я вытащил лампочку из гнезда. Поначалу купил комплект светодиодных заменителей этой лампы, состоящий из лампочек с разным цветовым свечением – белым, синим, зелёным. Тем, кто решит заменить штатную лампочку на светодиодную, советую установить LED-лампу с испускаемым белым цветом (или «белую лампочку»), поскольку в шкале предусмотрены специальные окошки-светофильтры для каждой буквы положения рычага:
Буква N имеет зелёный светофильтр, P – тёмно-оранжевый, остальные – прозрачный. Другими словами, если установить зелёную лампочку, то все буквы будут подсвечиваться зелёным цветом, даже P и N, хотя более размыто по сравнению с остальными. Поэтому-то в выборе led-лампы для подсветки шкалы советую остановиться на белой лампочке.
Однако недавно в интернете нашёл инфо про "тюнинг" штатной подсветки на Camry XV40, в том числе и темы, созданные Soundspeed, в которых приводились фотографии процесса подобной замены. Однако важные детали не были освещены. Поэтому пришлось погрузиться в изучение изготовления печатной платы.
Забегая вперёд скажу, что на печатной плате, разработанной S, ограничительный резистор предусмотрен для каждого диода, то есть диоды подключены параллельно. По всей видимости, они использовали SMD-компоненты типоразмера 0805. Чтобы с ними работать вручную, нужно, во-первых, вооружиться лупой, а во-вторых, паяльной станцией. На следующей фотографии это наглядно изображено:
В интернете есть предложения от специализированных предприятий и заводов по изготовлению и фрезеровке печатной платы с последующим нанесением различных SMD-компонентов (так сказать, изготовление «под ключ»), которым-то и воспользовались S. Разумеется, заказ одной печатной платы выйдет в копеечку.
Ввиду относительно больших размеров имеющихся у нас светодиодов - SMD 2835 - и ограниченного пространства на печатной плате, мы с братом пошли другим путём. Все светодиоды на плате мы разбили на цепочки, в которых последовательно соединили 3 светодиода и ограничили их одним общим резистором (фото будет прикреплено далее). Фактически мы сделали последовательно-параллельное подключение светодиодов, его ещё называют комбинированным. (Про светодиоды и виды подключений нормально написано здесь: ссылка, и тут: ссылка.)
Так как мы решили изготовить печатную плату самостоятельно, то заранее стали подыскивать все необходимые детали. Ранее была приобретена светодиодная лента SMD 2835 с повышенной яркостью в магазине радиотоваров и светотехники:
Характеристики приобретённой ленты: SMD 2835 на 12V, 120, 11 lm, повышенная яркость. Как я понимаю, повышенную яркость обеспечивает «отражатель» возле кристаллика, а также их максимальное количество на 1 метр светодиодной ленты – 120 штук. Стоимость одного метра подобной ленты – 350 рублей. На ali за ту же сумму (если не дешевле) можно приобрести (!) 5 метров подобной ленты.
Вся лента разделена на равные части: в одном отрезке 3 светодиода и 1 общий резистор со значением «101», то есть 100 Ом. Напоминаю, что у светодиода есть важная характеристика – падение напряжения. Этим и объясняется подобная группировка светодиодов в количестве 3-х штук на каждом отрезке светодиодной ленты 12V (см. ссылку выше).
Обращаю ваше внимание на то, что из светодиодной ленты диоды не «выпаиваются», как пишут слишком увлечённые «самоделкины», а аккуратно вырезаются с помощью ножниц обыкновенных. Только со стороны анода и катода не отрежьте предусмотренные кучки олова, оно пригодится.
Как видно на фото у ленты предусмотрена защита от влаги (IP), то есть не клеящаяся поверхность ленты покрыта специальным силиконом, который, в случае ненадобности, легко отдирается от ленты с торца (с места отреза).
Это своего рода защита от очумелых ручек покупателей, избавляющая светодиоды от их протирки от жира и прочих возбудителей.
Также из чуланчика вытащил несколько листов гетинакса марки ЛГ, а на ali заказал комплект SMD-резисторов (чип-резисторы). Так как размер диодов на светодиодной ленте ≈ 3х2 мм, то в выборе типоразмера резисторов остановился на 1206.
Ниже представлены изображения со сравнительными размерами SMD-резисторов:
Как видно, резисторы типоразмера 0805 размером с гулькин нос, поэтому-то S и удалось «впихнуть» резистор перед каждым диодом того же размера и реализовать тем самым параллельное подключение светодиодов.
Расписывать технологию изготовления печатной платы, равно как и определение значения резистора, не собираюсь, поскольку в интернете много написано про это (например, об этом интересно написано здесь: ссылка.) Далее остановлюсь только на некоторых деталях.
Отзеркаленное изображение перенёс на печатную плату техникой ЛУТ:
Перед травлением платы (а можно и после него, кому как удобнее) я вырезал внутреннюю, ненужную часть, канцелярским ножом как на следующем видео: ссылка.
Вообще, резка гетинакса, и уж тем более стеклотекстолита, - это самое… как бы мягче выразиться… утомительное занятие. Перед резкой платы я наметил места в углах, где нужно просверлить отверстия. С гравёром работа пойдёт быстрее. Им же за несколько минут легко ошкурить плату и убрать выступающие места. Для удобства я сначала вырезал переведённое изображение на бумаге и посадил на место рассеивателя. Вырезанный изображение использовал как шаблон:
Вместо широко используемого при травлении ядовитого раствора хлорного железа мы использовали «бытовой» раствор. Для его разведения нам понадобились следующие ингредиенты:
- Упаковка лимонной кислоты пищевой. Продаётся в продовольственных магазинах в маленьких пакетиках. 2 шт.
- Раствор перекиси водорода 3%, 100 мл. Продаётся в аптеках. 2 шт.
- Соль поваренная. 1-2 чайные ложки.
Раствор разводился в пластмассовом контейнере из-под пирожных. Для особо переживающих за из участь сообщаю, что они были съедены, причём с удовольствием.:) Для ускорения травления печатной платы по времени мы опустили контейнер с раствором и помещёнными в него платами в таз с горячей водой. Воды нужно немного, в противном случае контейнер отправился в свободное плавание с последующим затоплением.
После всех вышеописанных процедур:
Далее вывел тонер с помощью ацетона, полудил плату и нанёс все необходимые SMD-компоненты, не жалея припой. Затем обработал «маленькую» плату подсветки шкалы режимов АКП. Так как режимы 4-D, 3, 2-L мы решили подсветить синим цветом, а P, R и N белым, то дополнительно купили несколько «белых» SMD-светодиодов.
Для соединения дорожек одной печатной платы с дорожками другой использовали два отрезка довольно-таки толстой, как на скрепке, медной проволоки: одна часть для соединения «минусов», другая – для «плюсов». Предварительно отрезкам придаётся такая форма: ¯\_.
Итак, откусываем необходимой длины отрезки медной проволоки, сгибаем их и шкурим со всех сторон для последующего лужения. У меня паяльник мощностью 25Вт, поэтому каждую заготовку я прогревал жалом в течение одной минуты, затем наносил канифоль. При достаточном прогреве меди канифоль сама распространиться по всей площади проволоки. Припой должен повести себя таким же образом. Про пайку медных проводов толково написано тут: ссылка.
Плата устанавливается вместо штатного рассеивателя, крепясь при этом с помощью двусторонней клейкой ленты:
Для удобства я слегка модифицировал одну из купленных светодиодных лампочек, удалив из неё светодиод со штатным резистором, а к оставшимся в "цоколе" ножкам припаял провода; в итоге у меня получился своего рода переходник, который вставляется в штатное гнездо лампочки:
А вот и плод трудов:
Режим P теперь подсвечен синим цветом: