Еще к одной весьма и весьма эффективной противоугонной доработке, смело можно отнести так называемую "перепиновку" диагностического разъема.
Данная доработка уже несколько лет входит в состав практически всех наших противоугонных комплексов, когда речь идет о японских автомобилях.
Для тех, кто "не в курсе" зачем нужно дорабатывать диагностический разъем, вкратце раскажу еще раз:

Диагностический разъем практически во всех автомобилях японского производства находится в ногах водителя, сверху, под панелью, идущей от руля вниз. Данный разъем предназначен для снятия работниками сервиса информации (удаление ошибок, диагностика) с штатной автомобильной электроники при помощи диагностического оборудования.
И все бы как говориться ни чего, но вот только воспользоваться этим разъемом могут не только сервисмены, но и угонщики.
При помощи переносного (работающего от батареек) диагностического оборудования (сканера) с установленной на него оригинальной программой, угонщики за считанные сегунды принаровились отключать штатный иммобилайзер (это действие предусматривает программа на случай утери ключа). К сожалению, случаи, когда угонщики пользуются электронными методами взлома штатных охранных систем, в последнее время участились.

Именно для противодействия конкретно этому способу отключения штатного противоугонного устройства "японцев" и была разработа система переходника диагностического разъема. Суть ее сводится к замене штатного диагностического разъёма, на разъем абсолютно другой формы и размера (используется разъмы, изготавливаемые оборонной промышленностью). Благодаря большому количеству «пинов» в используемом нами разъеме, каждая конкретная доработка становится уникальной и не имеет повторений. Естественно, данная доработка ни коим образом не утрачивает основного предназначения данного разъема, так как Пользователю под конкретный автомобиль изготавливается переходник-адаптер, один конец которого имеет ответную часть к нестандартному установленному разъему, а с другой – стандартный оригинальный диагностический разъем. Так что в случае когда потребуется снять информацию с блока э.б.у, при помощи переходника это всега можно будет сделать.
К еще одному плюсу доработки разъема диагностики, можно отнести невозможность прописывание в память системы (без ведома владельца) дополнительного чип-ключа. Ибо были отмечены случаи, когда по странному стечению обстоятельств, практически сразу после прохождении очередного ТО, машины угонялись... Так как прописывание чип-ключа осуществляется через разъем диагностики, его дароботка позволит избежать и этого варианта угона...
Кстати, если на щитке приборов не отображается ошибка неисправности, то при прохождении ТО, ни кто Вам просто так диагностику делать не будет... Соответственно переходник для подключения диагностического оборудования, если с машиной все в порядке , при прохождении ТО оставлять сервисменам не нужно...))
Жители Москвы и прилегающих областей за подобной доработкой естественно могут обратиться к нам в студию. Для тех, кто в силу территориального удаления подъехать к нам не может, или желает выполнить подобную доработку самомстоятельно, мы подготовили специальные комплекты, в которые включены все необходимые для самостоятельной установки компоненты.

Заказать комплект (с отправкой в любой регион России) для организации доработки диагностического разъема можно в нашем магазине: http://www.soundspeed.ru/?unit=card&id=747

Комплект включает в себя:
1. Разъем с проводкой "папа" (используется для изготовления переходника).
2. Разем с проводкой "мама" (используется для установки в автомобиле в замен штатного диагностического разъема).
3. Термоусадочные трубки (используются для изоляции скруток на переходнике и разъеме установленном в автомобиле)
4. Гофра (используется для защиты проводки при изготовлении переходника).





Ну и собственно фото-инструкция в помощь тем, кто решит доработать разъем самостоятельно:

Первым делом следует выкрутить два крепежных самореза расположенных по краям панели расположенной с низу рулевой колонки и отщелкнув верхние крепежные клипсы подснять панель движением на себя.
Далее следует отсоединить гофрированный патрубок датчика климата, тросик рычага открытия капота и собственно говоря извлечь из посадочного места штатную диагностическую колодку...

После того, как панель будет извлечена из салона, диагностический разъем который нам предстоит доработать должен предстать вот в таком виде...


Следующим этапом следует снять минусовую клемму АКБ.

Разматываем изоляцию с проводки и раздвигаем проводку...




Далее при помощи кусачек будем откусывать проводку. Чем дальше от разъема она будет откушена, тем сложнее угонщикам будет ее восстановить. В приводимом фото-отчете, проводку максимально далеко от разъема перекусовать не стали, так как в этом случае не было бы возможности делать фото...)) Тем не менее, увлекаться максимальным удалениев в недра торпеды тоже не стоит, ибо в 99% (по личному опыту анализа несостоявшихся попыток угона), столкнувшись с доработанным разъемом, терять драгоценное время на его обход-восстановление угонщики по любому не будут... Ибо проще искать "другую дверь"... Но факт, как бы остается фактом... Чем дальше, тем лучше...))




Проводка на диагностическом разъеме разноцветная, но два провода одинаковые (черные). Поэтому что бы их не перепутать, до того как отсоединить разъем, при помощи разноцветной изоленты их следует пометить как на откусываемой фишке, так и на проводке остающейся в автомобиле...

Как уже говорил выше, предлагаемый нами комплект для самостоятельной установки имеет разъем "папа-мама". К обеим частям разъема, согласно синхронности совпадения, подходят одинаковые по цвету провода. Соответственно в таком же порядке их нужно будет подсоединить к проводке оставшейся в автомобиле и откусанному штатному разъему. Какие именно провода к каким пинам разъёма следует подсоединять, значения не имеет, ибо главное, это синхронность совпадения в ответных частях разъема. Уникальность разъема будет заключаться как раз в том, что каждый будет выполнять подсоединение проводки на свое собственное усмотрение, плюс, по скольку пинов на разъемах в два раза больше, чем разомкнутой проводки, пайка проводки к разъемам нами так же выполняется в хаотичном порядке...

Соответственно едем дальше...
Концы проводов оставшиеся после откусывания штатного диагностического разъема на расстоянии прим. 1.5-2 см. следует очистить от изоляции и предварительно одев на каждый провод отрезок термоусадочной трубки, скрутить их с концами проводов идущих от разъема "мама"... "Или папа"... (По сути не важно...))
Далее, скрутки следует спаять.



На пропаянные скрутки надвигаем термоусадочные трубки и при помощи фена, или зажигалки усаживаем термоусадку, тем самым обеспечивая надежную изоляцию. После того, как каждый провод в отдельности будет заизолирован, все провода при помощи изоленты следует смотать в один жгут.




Перед тем, как поставить обшивку на место, для нового разъема следует сделать новое посадочное место.
Для этой цели, при помощи сверла-ёлочки, или ножа, в показываемом на фото месте, следует сделать отверстие диаметром 28мм.




В сделанное отверстие вставляем разъем и при помощи острого предмета намечаем где следует сделать отверстия под крепежные саморезы. На разъеме 4-е крепежных отверстия, но в принципе, достаточно сделать два...




Теперь вставляем в сделанное (большое) отверстие разъем и через сделанные в пластике отверстия, вкручиваем в крепежные "уши" разъема саморезы...
После того, как новый диагностический разъем будет закреплен, подсоединяем к обшивке трубку датчика климата, одеваем на рычак открытия капота тросик и устанавливаем обшивку на свое место.




Первая часть работы закончена!
В установленном виде, новый разъем (если не наклоняться) не виден, соответственно штатной эстетики он не нарушит...))


Теперь можно приступить к изготовлению переходника:

К откусанному с частью проводки штатному диагностическому разъему, согласно совпадению по цвету, прикручиваем ответную часть разъема из комплекта. Скрутки, их пропайку и изоляцию при помощи термоусадочных трубок делаем точно так же, как и в варианте проводки в автомобиле...




После того, как все провода будут по отдельности заизолированы, следует одеть защитную гофру (поставляется в комплекте с разъемом), одеть ее на проводку и так же перемотать слоем изоленты...




В готовом виде переходник должен выглядеть примерно так:



Ну и как говорилось выше, переходничек следует хранить дома и брать его в сервис только в том случае, если есть ошибка и требуется диагностика. В этом случае просто прикручиваем переходник к разъему и предоставляем автомобиль для проведения диагностики...



При прохождении стандартного ТО, переходник сервисменам не предоставляем!

Данная доработка является более чем эффективным противоугонным дополнением, как для модели V40, так и для V30. Её эффективность выростет в разы, если совместно с доработкой разъема, так же будет произведена дополнительная защита блока Э.Б.У.
http://www.soundspeed.ru/?unit=docs&id=183

Но это уже совсем другая история как говориться...)) Обязательно сделаю более расширенный фотоотчет по кожухам-защитам блока Э.Б.У (мозгов), в следующий раз...
Так что как говориться не переключайтесь и оставайтесь с нами...)))

Итак, студия "camry-tuning" расширяет ассортимент своих противоугонных разработок для одноименной модели тойоты!
Новая разработка (именуемая в дальнейшем "герконовый контакт") была реализована с целью повышения взломостойкости штатной сигнализации автомобиля TOYOTA CAMRY V40.
"Герконовый контакт" есть не что иное, как эффективное и недорогое дополнение к ранее изобретенному нами эффективному противоугонному решению по переносу блока-приемника штатной сигнализации с задней правой стойки в недоступное с улицы место.
Принцип "работы" герконового контакта очень простой:
Когда угонщики подрезав уплотнитель форточки задней правой двери вытащат стекло (сценарий 99% попыток угона автомобиля TOYOTA CAMRY V40) и попытаются снять обшивку задней правой стойки для того, что бы добраться до "заветного" блока-приемника штатной сигнализации, герконовый контакт соединенный с цепью дверного концевика съэмитирует несанкционированное откытие двери, что незамедлительно вызовет сигнал тревоги от сработавшей штатной сигнализации.
Фактор неожиданности в виде внезапно "загудевшей" машины, на 99% будет способствовать тому, что попытка угона на этом этапе будет прекращена и автомобиль получит наименьший урон он несостоявшегося взлома...
"Герконовый контакт" используется нашим установочным центром уже достаточно продолжительное время. Эффективность и целесообразность его использования в тандеме с "переносом блока", неоднократно оправдывало его применение при несостоявшихся попытках угона и вандализма. Соответственно рекомендуем с чистой совестью!
Для владельцев V40, которые желают дополнить защиту "герконовым контактом" и которые не имеют возможности для его установки посетить нашу студию, мы предлагаем набор для самостоятельной установки.
Так выглядит собственно говоря сам геркон, который в зависимости от варианта подключения и под действием магнитного поля находится в замкнутом, или разомкнутом состоянии...


В "готовом продукте" геркон одет в термоусадочную трубку. От герконового контакта отходят два черных провода. Один провод (короткий, заканчивающийся клеммой "кольцо"), предназначен для крепления под винт массы обогрева заднего стекла. Второй (длинный), следует подсоединить к штатному проводу (серого цвета) дверного концевика задней правой двери.

В комплектации есть все необходимое для установки:
1.Герконовый контакт с проводкой.
2. Магнит.
3. Сплен (обеспечение плотного прилегания магнита к контакту)
4.Схема подключения.



Заказать "герконовый контакт" можно через наш интернет-магазин:

Фотомануал по установке герконового контакта:
В демонстрируемом варианте установки, для более контрастного отображения проводки и потключения на фото, используется провод красного цвета. В комплектах доступных к заказу, с целью максимальной маскировки нештатной проводки, используется черная проводка. Пусть вас это не настораживает...)))
Итак, первым делом следует снять обшивку задней правой стойки и нижнюю обшивку...
Под ней идет жгут штатной проводки, на который в указанном на фото месте, следует закрепить герконовый контакт. Провода от контакта должны быть в низу, а сам геркон при помощи изоленты следует примотать таким образом, что бы геркон находился со стороны прилегания обшивки стойки...


Приматываем изолентой...




Проводку от герконового контакта при помощи изоленты следует так же замотать в штатный жгут...


Клемму "кольцо" крепим под винт массы обогрева заднего стекла...



Оставшийся длинный провод отходящий от герконового контакта, по штатному жгуту проводки следует проложить до концевика двери. Можно замоскировать провод штатном жгуте...


Если провода осталось чуть больше, его можно обрезать...




Зачищаем от изоляции конец провода идущего от герконового контакта и присоединяем его к серому проводу дверного концевика...




Проводку изолируем и маскируем черной изолентой...




Теперь снова берем в руки обшивку задней правой стойки и для удобства примерки временно снимаем крепежные клипсы.


С дверного проема в районе задней стойки так же подснимаем резиновый уплотнитель и прикладываем стойку. Визуально прикидываем место на обшивке стойки, куда в последствии будет нужно закрепить магнит таким образом, что бы он "ложился" на геркон...


В определенном на внутренней стороне обшивки для крепежа магнита месте, при помощи кусачек удаляем пластиковый кант...


Теперь, когда плоскость "расчищена", наклеиваем входящий в комплект кусочек самоклеящегося уплотнителя...




Затем, на уплотнитель наклеиваем и магнит...




В конце работы следует произвести финишную примерку и проверку работоспособности. Если магнит установлен точно над герконом, то дисплей в щитке приборов не будет отображать открытую дверь, если не точно, то при закрытых дверях, дисплей покажет открытие двери... В этом случае следует сместить магнит и еще раз проверить состояние дисплея...
Успехов!