Сообщение от
Макс2477
короче привожу пример на Лексусе RX-300---тажа Камри тока повыше :) 1. На яму и сливаем жидкость с поддона и с дифференциала.
2. Пока жидкость стекает надо снять пластиковую защиту под двигателем
3. Вы увидите трубки и шланги, которые ведут к радиаторам охлаждения жидкости. Вообще, радиатора два - один находится в основном радиаторе (теплообменник), а второй в правом углу бампера - с воздушным охлаждением. Жидкость сначала движется в теплообменник, а затем во второй радиатор.
4. Если сомневаетесь по поводу полной замены, то кроме поддона с дифом можно слить еще около 500 или даже более мл из радиаторов. Для этого просто отсоедините два шланга от коробки (они рядом находятся - увидите, рядом с пробкой слива антифриза) и продуйте радиаторы воздушным насосом в сторону движения жидкости. Если все-таки решились менять полностью, этот пункт можно пропустить.
5. Отсоедините возвратный шланг (идет в трубку, т.е. не в основной радиатор), наденьте на патрубок силиконовый !прозрачный! шланг, длиной 0.5-1м. И опустите в какую-либо емкость (лучше бутылку 5-6 литров от воды), а шланг, который идет в коробку, тоже нарастите и опустите туда же, либо заглушите.
замечание по поводу емкости: Очень желательно отградуировать емкость для слива в литрах! И вообще, чтобы потом сильно не париться с выставлением уровня, обязательно замеряйте, сколько вы слили жидкости.
6. На данном этапе жидкость из поддона уже стекла. Закручивайте пробки назад. Измерьте (до десятков мл) сколько жидкости у вас всего слилось. Я использовал литровую химическую колбу с делениями.
7. Залейте через щуп новую жидкость (Type T-IV естественно) на 0.5 литра больше, чем слилось.
8. Теперь вам понадобится напарник. Попросите его завести двигатель, а сами идите к емкости со шлангами. Напор будет не очень сильный, примерно литр за секнд 10. Как только сольется литр - глушите.
В базе знаний говорится, что надо ждать первые пузырьки и что тогда жидкость будет вытеснена. Я не согласен с этим. Во-первых от насоса до радиатора жидкость проходит достаточно некороткий путь, и потом насос не расчитан качать неплотные и невязкие среды типа воздуха. Рисковать не стоит. А насос в этом случае долгое время будет работать на пене, пока воздух дойдет до патрубков. Да далеко не все будет вытеснено.
9. Добавтьте через щуп 1 литр новой жидкости и повторите пункт 8.
Прозрачную трубку, кстати, желетально чем-то подсветить, чтобы видеть состояние жидкости. Чтобы пошла чистая вам понадобится около 5 литров (или около 10, если считаить всю израсходованную на этом этапе).
10. Пошла чистая. Замеряйте, сколько вы слили-залили и, сохраняя баланс, добавьте новой до уровня.
11. Теперь надо покататься. Подсоедините трубки назад, защиту на место, заведите двигатель. Пусть он поработает пару минут. Прогоните рячаг через все позиции, зажерживаясь на каждой на несколько секунд. Проверьте уровень жидкости по метке "COLD". Проедьте километров 5, без фанатизма типа тапка в пол, но чтобы коробка переключалась на все передачи, задним ходом тоже надо проехать немного.
12. Теперь снова меняйте жидкость, на этот раз со снятием поддона и заменой фильтра. Трубки отключать не надо.
Всего на процедуру уйдет около 14.5 литров. Т.е. покупайте 4 банки по 4 литра. Это не много. При промывке на аппарате выходит столько же.
PS: !!!Обязательно!!! купите прокладку-колечко для фильтра ). Т.к. в худшем случае ее может не быть - на наших СТО часто работают безсовестные люди. Также желательно заранее купить пару магнитов для поддона ), чтобы потом не бегать по магазинам да еще и без машины. Одного-двух тоже может не хватать. На машине знакомого, например, вообще магнитов не было, да еще и трубку щупа погнули СТОшники.
Еще по поводу щупа - когда вставляете щуп, загнутый кончик должен смотреть влево, т.к. трубка изогнута вправо, кончик не дает пачкаться щупу о стенки трубки.
Хотя бы пару дней обязательно проверяйте уровень после поездки.