+ Ответить в теме
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
  1. #1

    По умолчанию Вопрос по сигнализации

    Приветствую всех счастливых и просто обладателей Camry!!! Вот и я влился в ряды обладателей данного авто и теперь стою перед выбором охранной сигнализации. Рассматриваю три варианта:
    - StarLine B9 Dialog
    - Scher Khan Magicar 5
    - Pandora DXL 3000
    Поделитесь опытом обладания (особенно интересует 3-ий вариант).
    Буду всем благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Поздравляю с покупкой!
    Но на самом деле в выборе марки сигнализации, начинаете Вы не совсем с того, с чего следует...
    Во-первых, сама по себе сигнализация (как бы она не газывалась и ксолько бы не стоила) от угона не спасет... Ибо эффект удасться достичь только в том случае, если по мимо сигнализации будут проведены работы по затруднению доступа к электро-цепям и штатным блокам, которые используют угонщики...
    Соответственно если уж и ставить сигнализацию, то только в тандеме как минимум с капотными электромеханическими замками...!
    А еще лучше (если речь не идет о желании обзавестись опцией автозапуск) касаемо камри использовать не сигнализацию в нашем привычном понимании, а охранно-противоугонную систему на базе метки... Ибо данная система не осложнит эргономики управления...
    Из приведенного Вами списка только одна система имеет проверенный, взломостойкий диалоговый код. Речь идет о пандоре 3000. Шерхан и старлайн даже не рассматривайте...

    Ну а если по правильному, рассклад примерно такой:
    Самое главное в защите тойоты камри (да и не только камри), это знать, какими собственно способами эти самые автомобили угоняются... Обладая данной информацией, защиту стоит строить таким образом, при котором устанавливаемое оборудование являлось бы "подводным камнем" для угонщиков...
    Как уже говорил, возможность анализа у меня слава Богу есть, соответственно вот в чем суть защиты:
    80% попыток угона автомобилей, начинались через блок штатной сигнализации... После того, как мы стали прятать этот самый блок, ситуация улучшилась. Появились машины, которые были оставлены угонщиками на этапе "высаженной" форточки... Тоесть блок не обнаруживался и на этом угонщики сворачивали свою деятельность... Но были случаи и с продолжением. Тоесть, когда угонщики не находили блок штатной сигнализации, они силовым способом сворачивали личинки дверных замков передних дверей... Ок! Мы начали отключать личинки, после чего опять же появились варианты, когда машины оставлялись после понимания бесполезности проворота и варианты с продолжением...
    Соответственно на этом этапе, без вариантов следует отключить личинки замков дверей и перенести блок управления штатной сигнализации...
    Следующее движение после того, как угонщики проникали в автомобиль, это деактивация замка зажигания и штатного иммобилайзера... Если с замком ни чего сделать пока не реально, то вот повысить взломостойкость штатного иммобилайзера еще как возможно! Опять же, из личной практики и анализа действий угонщиков, стало понятно, что 80% вариантов обхода штатного иммобилайзера, происходит через диагностический разъем. Соответственно "не доработать" его и тем самы уйти от самого распространенного способа его обхода, просто кощунство!! Вывод: Доработка (перенос, отключение, прерывание если хотите) разъема диагности, так же настоятельно рекомендую выполнить.
    Оставшиеся 20% вариантов обхода штатного иммобилайзера, это старая добрая замена "мозгов"...
    Мозги у сороковки находятся в моторном отсеке, а по сему, правильная установка капотных электро-механических блокираторов, способна существенно затруднить угонщикам работы над данным вариантом. Замки так же следует ставить ввиду защиты всех тех электро-цепей, которые требуются угонщикам для установки "паука", защиты 3-го клаксона от штатной сигнализации, АКБ и собственно дополнительной блокировки. Как уже много раз говорил, блокировка какой-либо электрической цепи только тогда эффективна, когда затруднен доступ даже не к ней, а к конечному потребителю, который эта самая блокировка прерывает...
    Подъитожу: Без капотных замков, что бы вы не поставили из оборудования, как бы это не называлось и сколько бы не стоило, деньги на ветер... Соответственно, в составе любого противоугонного комплекса, защита капота при помощи (строго!) электромеханических блокираторов, должна стоять под номером 1!
    Кстати, тоже самое и про блокировку бензонасоса... Его блокировка только тогда будет хоть как то эффективна, если доступ к блокирующему реле и бензонасосу будет затруднен! Ибо для ее деактивации без вариантов придется тратить время. А время у угонщиков, это критерий №1!
    Электро-блокировки, а так же управление электро-механическими капотными замками, в варианте минимум, можно повесить на какой нибудь иммобилайзер.
    Если рассматривать варианты нападений, то наверно лучше выбрать какой-нибудь меточный иммобилайзер с антижайджеком, если не рассматривать, то можно обойтись транспондерным...
    Ну и механика собственно... До появления анонсированного выше замка рулевого вала, лично я считал все эти "цацки", не более чем самоуспокоением... Сейчас я однозначно заявляю, что представленный блокиратор рулевого вала, опция реально не лишняя. И хоть к данному замку однозначно придется привыкать, с его установкой, взломостойкость комплекса будет в разы выше! Как вариант, с заблокированными в выкручеными в право колесами, угонщики не смогут откатить автомобиль в какую нибудь невидимую зону, т.т.п...
    Новая разработка (именуемая в дальнейшем "герконовый контакт") была реализована с целью повышения взломостойкости штатной сигнализации автомобиля TOYOTA CAMRY V40.
    "Герконовый контакт" есть не что иное, как эффективное и недорогое дополнение к ранее изобретенному нами эффективному противоугонному решению по переносу блока-приемника штатной сигнализации с задней правой стойки в недоступное с улицы место.
    Принцип "работы" герконового контакта очень простой:
    Когда угонщики подрезав уплотнитель форточки задней правой двери вытащат стекло (сценарий 99% попыток угона автомобиля TOYOTA CAMRY V40) и попытаются снять обшивку задней правой стойки для того, что бы добраться до "заветного" блока-приемника штатной сигнализации, герконовый контакт соединенный с цепью дверного концевика съэмитирует несанкционированное откытие двери, что незамедлительно вызовет сигнал тревоги от сработавшей штатной сигнализации.
    Фактор неожиданности в виде внезапно "загудевшей" машины, на 99% будет способствовать тому, что попытка угона на этом этапе будет прекращена и автомобиль получит наименьший урон он несостоявшегося взлома...
    "Герконовый контакт" используется нашим установочным центром уже достаточно продолжительное время. Эффективность и целесообразность его использования в тандеме с "переносом блока", неоднократно оправдывало его применение при несостоявшихся попытках угона и вандализма. Соответственно рекомендуем с чистой совестью!
    Для владельцев V40, которые желают дополнить защиту "герконовым контактом" и которые не имеют возможности для его установки посетить нашу студию, мы предлагаем набор для самостоятельной установки.
    Так выглядит собственно говоря сам геркон, который в зависимости от варианта подключения и под действием магнитного поля находится в замкнутом, или разомкнутом состоянии...


    В "готовом продукте" геркон одет в термоусадочную трубку. От герконового контакта отходят два черных провода. Один провод (короткий, заканчивающийся клеммой "кольцо"), предназначен для крепления под винт массы обогрева заднего стекла. Второй (длинный), следует подсоединить к штатному проводу (серого цвета) дверного концевика задней правой двери.

    В комплектации есть все необходимое для установки:
    1.Герконовый контакт с проводкой.
    2. Магнит.
    3. Сплен (обеспечение плотного прилегания магнита к контакту)
    4.Схема подключения.



    Заказать "герконовый контакт" можно через наш интернет-магазин:

    Фотомануал по установке герконового контакта:
    В демонстрируемом варианте установки, для более контрастного отображения проводки и потключения на фото, используется провод красного цвета. В комплектах доступных к заказу, с целью максимальной маскировки нештатной проводки, используется черная проводка. Пусть вас это не настораживает...)))
    Итак, первым делом следует снять обшивку задней правой стойки и нижнюю обшивку...
    Под ней идет жгут штатной проводки, на который в указанном на фото месте, следует закрепить герконовый контакт. Провода от контакта должны быть в низу, а сам геркон при помощи изоленты следует примотать таким образом, что бы геркон находился со стороны прилегания обшивки стойки...


    Приматываем изолентой...




    Проводку от герконового контакта при помощи изоленты следует так же замотать в штатный жгут...


    Клемму "кольцо" крепим под винт массы обогрева заднего стекла...



    Оставшийся длинный провод отходящий от герконового контакта, по штатному жгуту проводки следует проложить до концевика двери. Можно замоскировать провод штатном жгуте...


    Если провода осталось чуть больше, его можно обрезать...




    Зачищаем от изоляции конец провода идущего от герконового контакта и присоединяем его к серому проводу дверного концевика...




    Проводку изолируем и маскируем черной изолентой...




    Теперь снова берем в руки обшивку задней правой стойки и для удобства примерки временно снимаем крепежные клипсы.


    С дверного проема в районе задней стойки так же подснимаем резиновый уплотнитель и прикладываем стойку. Визуально прикидываем место на обшивке стойки, куда в последствии будет нужно закрепить магнит таким образом, что бы он "ложился" на геркон...


    В определенном на внутренней стороне обшивки для крепежа магнита месте, при помощи кусачек удаляем пластиковый кант...


    Теперь, когда плоскость "расчищена", наклеиваем входящий в комплект кусочек самоклеящегося уплотнителя...




    Затем, на уплотнитель наклеиваем и магнит...




    В конце работы следует произвести финишную примерку и проверку работоспособности. Если магнит установлен точно над герконом, то дисплей в щитке приборов не будет отображать открытую дверь, если не точно, то при закрытых дверях, дисплей покажет открытие двери... В этом случае следует сместить магнит и еще раз проверить состояние дисплея...

    Еще к одной весьма и весьма эффективной противоугонной доработке, смело можно отнести так называемую "перепиновку" диагностического разъема.
    Данная доработка уже несколько лет входит в состав практически всех наших противоугонных комплексов, когда речь идет о японских автомобилях.
    Для тех, кто "не в курсе" зачем нужно дорабатывать диагностический разъем, вкратце раскажу еще раз:

    Диагностический разъем практически во всех автомобилях японского производства находится в ногах водителя, сверху, под панелью, идущей от руля вниз. Данный разъем предназначен для снятия работниками сервиса информации (удаление ошибок, диагностика) с штатной автомобильной электроники при помощи диагностического оборудования.
    И все бы как говориться ни чего, но вот только воспользоваться этим разъемом могут не только сервисмены, но и угонщики.
    При помощи переносного (работающего от батареек) диагностического оборудования (сканера) с установленной на него оригинальной программой, угонщики за считанные сегунды принаровились отключать штатный иммобилайзер (это действие предусматривает программа на случай утери ключа). К сожалению, случаи, когда угонщики пользуются электронными методами взлома штатных охранных систем, в последнее время участились.

    Именно для противодействия конкретно этому способу отключения штатного противоугонного устройства "японцев" и была разработа система переходника диагностического разъема. Суть ее сводится к замене штатного диагностического разъёма, на разъем абсолютно другой формы и размера (используется разъмы, изготавливаемые оборонной промышленностью). Благодаря большому количеству «пинов» в используемом нами разъеме, каждая конкретная доработка становится уникальной и не имеет повторений. Естественно, данная доработка ни коим образом не утрачивает основного предназначения данного разъема, так как Пользователю под конкретный автомобиль изготавливается переходник-адаптер, один конец которого имеет ответную часть к нестандартному установленному разъему, а с другой – стандартный оригинальный диагностический разъем. Так что в случае когда потребуется снять информацию с блока э.б.у, при помощи переходника это всега можно будет сделать.
    К еще одному плюсу доработки разъема диагностики, можно отнести невозможность прописывание в память системы (без ведома владельца) дополнительного чип-ключа. Ибо были отмечены случаи, когда по странному стечению обстоятельств, практически сразу после прохождении очередного ТО, машины угонялись... Так как прописывание чип-ключа осуществляется через разъем диагностики, его дароботка позволит избежать и этого варианта угона...
    Кстати, если на щитке приборов не отображается ошибка неисправности, то при прохождении ТО, ни кто Вам просто так диагностику делать не будет... Соответственно переходник для подключения диагностического оборудования, если с машиной все в порядке , при прохождении ТО оставлять сервисменам не нужно...))
    Жители Москвы и прилегающих областей за подобной доработкой естественно могут обратиться к нам в студию. Для тех, кто в силу территориального удаления подъехать к нам не может, или желает выполнить подобную доработку самомстоятельно, мы подготовили специальные комплекты, в которые включены все необходимые для самостоятельной установки компоненты.

    Заказать комплект (с отправкой в любой регион России) для организации доработки диагностического разъема можно в нашем магазине: http://www.soundspeed.ru/?unit=card&id=747

    Комплект включает в себя:
    1. Разъем с проводкой "папа" (используется для изготовления переходника).
    2. Разем с проводкой "мама" (используется для установки в автомобиле в замен штатного диагностического разъема).
    3. Термоусадочные трубки (используются для изоляции скруток на переходнике и разъеме установленном в автомобиле)
    4. Гофра (используется для защиты проводки при изготовлении переходника).





    Ну и собственно фото-инструкция в помощь тем, кто решит доработать разъем самостоятельно:

    Первым делом следует выкрутить два крепежных самореза расположенных по краям панели расположенной с низу рулевой колонки и отщелкнув верхние крепежные клипсы подснять панель движением на себя.
    Далее следует отсоединить гофрированный патрубок датчика климата, тросик рычага открытия капота и собственно говоря извлечь из посадочного места штатную диагностическую колодку...

    После того, как панель будет извлечена из салона, диагностический разъем который нам предстоит доработать должен предстать вот в таком виде...


    Следующим этапом следует снять минусовую клемму АКБ.

    Разматываем изоляцию с проводки и раздвигаем проводку...




    Далее при помощи кусачек будем откусывать проводку. Чем дальше от разъема она будет откушена, тем сложнее угонщикам будет ее восстановить. В приводимом фото-отчете, проводку максимально далеко от разъема перекусовать не стали, так как в этом случае не было бы возможности делать фото...)) Тем не менее, увлекаться максимальным удалениев в недра торпеды тоже не стоит, ибо в 99% (по личному опыту анализа несостоявшихся попыток угона), столкнувшись с доработанным разъемом, терять драгоценное время на его обход-восстановление угонщики по любому не будут... Ибо проще искать "другую дверь"... Но факт, как бы остается фактом... Чем дальше, тем лучше...))




    Проводка на диагностическом разъеме разноцветная, но два провода одинаковые (черные). Поэтому что бы их не перепутать, до того как отсоединить разъем, при помощи разноцветной изоленты их следует пометить как на откусываемой фишке, так и на проводке остающейся в автомобиле...

    Как уже говорил выше, предлагаемый нами комплект для самостоятельной установки имеет разъем "папа-мама". К обеим частям разъема, согласно синхронности совпадения, подходят одинаковые по цвету провода. Соответственно в таком же порядке их нужно будет подсоединить к проводке оставшейся в автомобиле и откусанному штатному разъему. Какие именно провода к каким пинам разъёма следует подсоединять, значения не имеет, ибо главное, это синхронность совпадения в ответных частях разъема. Уникальность разъема будет заключаться как раз в том, что каждый будет выполнять подсоединение проводки на свое собственное усмотрение, плюс, по скольку пинов на разъемах в два раза больше, чем разомкнутой проводки, пайка проводки к разъемам нами так же выполняется в хаотичном порядке...

    Соответственно едем дальше...
    Концы проводов оставшиеся после откусывания штатного диагностического разъема на расстоянии прим. 1.5-2 см. следует очистить от изоляции и предварительно одев на каждый провод отрезок термоусадочной трубки, скрутить их с концами проводов идущих от разъема "мама"... "Или папа"... (По сути не важно...))
    Далее, скрутки следует спаять.



    На пропаянные скрутки надвигаем термоусадочные трубки и при помощи фена, или зажигалки усаживаем термоусадку, тем самым обеспечивая надежную изоляцию. После того, как каждый провод в отдельности будет заизолирован, все провода при помощи изоленты следует смотать в один жгут.




    Перед тем, как поставить обшивку на место, для нового разъема следует сделать новое посадочное место.
    Для этой цели, при помощи сверла-ёлочки, или ножа, в показываемом на фото месте, следует сделать отверстие диаметром 28мм.




    В сделанное отверстие вставляем разъем и при помощи острого предмета намечаем где следует сделать отверстия под крепежные саморезы. На разъеме 4-е крепежных отверстия, но в принципе, достаточно сделать два...




    Теперь вставляем в сделанное (большое) отверстие разъем и через сделанные в пластике отверстия, вкручиваем в крепежные "уши" разъема саморезы...
    После того, как новый диагностический разъем будет закреплен, подсоединяем к обшивке трубку датчика климата, одеваем на рычак открытия капота тросик и устанавливаем обшивку на свое место.




    Первая часть работы закончена!
    В установленном виде, новый разъем (если не наклоняться) не виден, соответственно штатной эстетики он не нарушит...))


    Теперь можно приступить к изготовлению переходника:

    К откусанному с частью проводки штатному диагностическому разъему, согласно совпадению по цвету, прикручиваем ответную часть разъема из комплекта. Скрутки, их пропайку и изоляцию при помощи термоусадочных трубок делаем точно так же, как и в варианте проводки в автомобиле...




    После того, как все провода будут по отдельности заизолированы, следует одеть защитную гофру (поставляется в комплекте с разъемом), одеть ее на проводку и так же перемотать слоем изоленты...




    В готовом виде переходник должен выглядеть примерно так:



    Ну и как говорилось выше, переходничек следует хранить дома и брать его в сервис только в том случае, если есть ошибка и требуется диагностика. В этом случае просто прикручиваем переходник к разъему и предоставляем автомобиль для проведения диагностики...



    При прохождении стандартного ТО, переходник сервисменам не предоставляем!

    Данная доработка является более чем эффективным противоугонным дополнением, как для модели V40, так и для V30. Её эффективность выростет в разы, если совместно с доработкой разъема, так же будет произведена дополнительная защита блока Э.Б.У.

    Разработано еще одно очень эффективное противоугонное устройство для новых камри с двигателем 2.4L.
    Устройство представляет из себя стальной сварной кожух, который одевается на Э.Б.У двигателя (мозги). Крепеж адаптирован к штатным посадочным отверстиям и осуществляется при помощи "срывных" каленых болтов. Конструкция кожуха полностью исключает возможность демонтажа и замены штатного блока при угоне...
    Кто не "в курсе", поясню, в этой самой "коробочке", расположен штатный иммобилайзер, не де активировав который, машину не завести...
    Способов де активации при угоне, два:
    1. Механический. Угонщики просто снимают штатный блок, а на его место ставят свой, точно такой же, но только уже с де активированным иммобилайзером. После этой процедуры, остается только "свернуть" замок зажигания и гудбай...
    2. Электронный. К диагностическому разъему, расположенному в салоне (внизу под рулевой панели, над ногами водителя), "ухари" подключают переносной диагностический прибор с тойотовской программой и легким движением пальцев по кнопкам, вводят штатный иммобилайзер в аварийный режим. Это предусматривает программа на случай утери ключа... Дальше, все как в первом варианте...
    Как обезопаситься от второго способа, я уже рассказывал ("доработка" диагностического разъема) , заострять внимание на этом не буду... У многих из камриводов ( в том числе и у меня), разъем диагностики уже давно "доработан"... :)
    Короче, данный кожух, не плохое дополнение к любому охранному комплексу и особенно в тех случаях, когда кроме спутника и страховки, на машине ничего не установлено. Не дорого и в то же время эффективно... :)

    Это "мозги" в комплектациях R1-R4, на камри V40... Для более удобного ракурса, на машине под сняли воздушный фильтр...



    А это тот самый кожух, препятствующий угону по способу №1...



    Ну а так это выглядит в установленном виде...

    Последний раз редактировалось soundspeed; 11.05.2010 в 12:30.

  3. Пользователь сказал cпасибо:

    vcv (02.06.2012)

  4. #3

    По умолчанию спасибо!!!

    Спасибо за инфу, с выбором сигналки определился.

  5. #4

    По умолчанию Pandora dxl 3000

    Наконец-то с помощью не всегда ровных рук оф. дилера TOYOTA установил сигнализацию Pandora DXL 3000. Был "чрезвычайно рад" тому факту, что устанавливали подобную сигнализацию они впервые :) Но меня уверили, что сделают они это "легко" буквально за пять часов :). Каково же было моё удивление, когда ни через 5, ни через 7 часов мне из салона никто не позвонил :( Вообщем забрал я машину через 11 часов. От менеджера узнал как какой кнопкой закрывать и какой открывать машину :) (самые главные функции вообщем) и за пять минут разобрались как открыть багажник с пульта. На этом все разъяснения по поводу установленного "чуда охранной системы" закончились, но меня предупредили, что сигнализация очень сложная и намучаюсь я с ней по полной :(
    Так вот, вопрос номер 1: не могу понять, почему постоянно выключается брелок сигнализации? Иногда после постановки на охрану и чтобы снять с охраны приходится включать брелок. иногда хочу поставить на охрану, а брелок выключен. Батарейку уже менял, но не помогло. Что это может быть?
    Заранее благодарю.

  6. #5

    По умолчанию

    Включен режим экономии батарейки... Нажмите на кнопочку F и удерживайте ее до тех пор, пока брелок не подаст сигнал...

  7. #6
    Новичок Array
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    4
    Камри М30 2.4
    0 0
    Город
    Москва

    По умолчанию Установка сигнализации

    Добрый день,

    Не так давно приобрёл тойоту камри 2003, V30 2.4
    Брат посоветовал мастера по установке сигнализации,
    Купил сигналку Star line B9 и начали установку, мастер на мой взгляд ничего не понимал что делает!!!но в конце концов установил с какими то дефектами, сказал чтоб я приехал повторно для того чтоб закончить работу, но что то я сильно сомневаюсь ехать ли к нему. А дефекты следующие:
    1) после того как установили сигнализацию стали проверять на силовой, пинали тут и там и при ударе по передним колёсам автоматически открывается центзамок (и при этом начинает пищать брелок),
    2) Я не уверен, но мне кажется что раньше до того как он туда залез на панели приборов при выключении зажигания гасился пробег (сразу) и падала стрелка уровня бензина,
    3) Опять же повторюсь, мне кажется что раньше при включенных фарах на панели кондиционера всё горело, а сейчас все кнопки подсвечиваются кроме Auto, Off.

    В итоге сигналку так и не задействовал езжу с базовой сигналкой как и ездил раньше. Надо решать быстрее так как мастер этот звонит и спрашивает когда приеду.

    Я заранее извиняюсь если несу какую нибудь нелепость, но хотелось бы удостовериться. Машинка у меня всего лишь неделю - полторы.
    Пожалуйста ответьте и посоветуйте что мне делать.

  8. #7

    По умолчанию

    Что делать спрашиваете?! Диагностировать первым делом нужно, где установщик накосячить мог...

  9. #8

    По умолчанию Всё о том же...

    Брелок выключается полностью и для его включения нужно нажимать кнопку Фэ 3 сек(иногда помогает) А иногда приходится вытаскивать батарейку чтобы включить брелок, так как никакие кнопки вообще не реагируют и дисплей не работает.

  10. #9
    Новичок Array
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    4
    Камри М30 2.4
    0 0
    Город
    Москва

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!

    Относительно диагностики, ещё нечего диагностировать так как сигнализация до конца не установлена. Я дополнительно хотел поставить доводчик стёкол. Может быть посоветуете хороших специалистов которые могут довезти до конца это дело???

    Заранее спасибо!

  11. #10

    По умолчанию

    Лучших этих по камри точно нет!..)))))
    http://www.camry-tuning.ru/
    Приезжайте... 100% решим..))


 
+ Ответить в теме
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя