Нет зарядки после первого запуска двигателя V55

[Александр_камревод]

@Vadim444, шкив на генераторе стоит проверить. Если он проскальзывает, то заряда не будет, т.к. вал будет крутиться с намного меньшей, чем необходимо для зарядки нужной скоростью. Причина проскальзывания - разрушение пластиковых боковых дисков с углублениями под витки пружины. Это там такой штатный механизм фиксации внутри муфты.
Клинит ее в 2 стороны при высыхании смазки внутри муфты.
Причин может быть много. Ищите свою. Как искать и пояснения я уже писал ранее.

Ну так все таки ответит кто нибудь в чем дело то было???? тоже такая же проблема проявилась. и щелчек, и также зарядки с первого запуска нет, заглушиш заново запустишь ок, есть зарядка. кто конкретно разобрался? а то все пишут только догадки

[oaf56]

@Александр_камревод, если ты и читал, то все равно не поверишь...
в шкиве спец смазка. Температура в двс доходит до 100. Есть выпускной коллектор, катализатор, выхлопная труба, радиаторы охлаждения. Вентиляторы, кстати, дуют, охлаждая их, тоже в моторный отсек. Компрессор кондея и генератор греются и сами хорошо.

+ В угоду экономии и снижения материалоёмкости все теперь становится меньше и более хлипкое. Конструктивные доработки приведят к тому, что смазки закладывается меньше, чем раньше, подшипники тоже становятся более хилые. В частности, на шкиве компрессора кондея на 40 ках стояли такие же подшипники, но 2-х рядные, а сейчас - однорядные. Смазки в них, соответственно положено меньше, и меньше можно заложить даже физически при всем желании. Догоняешь?
Шкив от 40-ки тоже имеет другую конструкцию и тоже более надёжный.
Справедливости ради, надо сказать, что даже это сейчас все ещё относительно аналогичного железа "сделано в России" на недосягаемом для нас уровне: космос.

Смазка при нагреве более 100 град испаряет жидкие фракции, становится сначала гуще, потом как пластилин, потом как глина или земля, потом песок. Уже на уровне пластилина работа узла будет затруднена, но ещё возможна, потому как смазки кладут мало, только чтобы она покрывала тонким слоем поверхности трения и потому при высыхании она не окажет так быстро разрушающее воздействие в виде заклинивания. Но, я думаю мозгов у вас хватит, чтобы понять, что такой узел после этого долго не сможет работать.

Пока смазка пластилин, она содержит густые жировые фракции, которые при нагреве выделяют жидкие составляющие. Это как на сковородке плавить масло или сало. Вроде густое или твердое, а при нагреве "плачет".
Так и у вас может быть в узлах трения смазка нагреется и потому "оживает". Щелкает от заклинивания или дергания натяжного ролика, износа его подшипника. Клинить могут подшипники в шкивах генератора или компрессора и в самих агрегатах.


Думаю, что ОД в курсе проблем, и они не в последней очереди причастны к подобным мелким "косякам", способным приносить хорошую выручку при ремонтах. Отношение ОД к подобным проблемам только подтверждает эту крамольную мысль: как загнется, привозите авто, ждём'с вас.
Но, стоит проверить и другие указанные ранее причины в теме.

[djvyacha]

Расскажу свою историю тут, т.к. ничего подобного пока не нашёл. Решения тоже нет.
Авто арабский Fortuner бензин 2.7 (2TR-FE).
Зимой в морозные утренние часы иногда запуск происходил без генерации 12В. Т.е. работал на АКБ, напряжение падало, сигналка об этом тревожила меня. Достаточно было остановить двигатель и заново произвести пуск. Сразу же всё работало штатно. Генератор обычный Denso на 80А c 4 пинами в колодке ( IG - питание обмотки возбуждение через замок зажигания, L - лампочка индикации заряда на панели приборов, M - мониторинг режима нагрузки для ЭБУ двигателя, и S - цепь контроля напряжения АКБ для реле-регулятора генератора.). Шкив обычный, без обгонной муфты.
Стал разбираться, т.е. ловить момент неисправности. Запуск, генерации нет. Открываю капот, редко слышны громкие щелчки от генератора, как будто подаётся напряжение на обмотку возбуждения и сразу снимается, громкие такие. Похоже, как муфта на компрессоре, но более громкие. Обороты прогревочные, за 1500. Бывало, что после очередного щелчка генератор начинал работать, и при этом обороты сразу же чуть сбавлялись и прогрев продолжался. Никак не мог разобраться. В очередную зиму зашумели подшипники в генераторе. Решил я заменить весь генератор, чего уж мелочиться. Старый отдал в ремонт, купил аналог Krauf ALN0108 на 130А, всё по крепежу подходит. Он, кстати, с обгонной муфтой в шкиве.
И вот опять в холода ситуация повторяется точь-в-точь. Т.е. на новом генераторе, где новые щётки, новое реле-регулятор, вообще всё новое - точно такое-же поведение в холод. Летом всё ровно, не придраться.
Напрашивается мысль, что "собака зарыта" в другом месте. Т.е. это не щётки, не муфта, не ремень и не реле-регулятор. Это как будто управление извне не так управляет. Два разных генератора на одном автомобиле ведут себя одинаково.

[oaf56]

@djvyacha, вот схема в техдоке для ДВС 2AR-FE: https://toyotacamry.ru/doccamry/v50/...017ve013x.html
Это чтобы было понятно, тем кто заинтересуется с желанием помочь вам или ищет как наладить. Но, почему-то кажется, что вам схема известна.
Осталось осциллографом и/или вольтметром посмотреть:
1. наличие/отсутствие напряжений;
2. Отсутствие падений напряжений проводах и соединениях.

[djvyacha]

Да, схема мне известна.

Осталось осциллографом и/или вольтметром посмотреть

Вся боль в том, что возникает такая ситуация спонтанно, и как правило неожиданно. И во всеоружии поймать её - первейшая цель.

[МЕТАЛ]

точно такое-же поведение в холод.

Разбираться надо крутится ли ротор в момент отсутствия зарядки. Новые тоже бывают с браком.

[oaf56]

@djvyacha, смотришь при штатной работе и при поломке. Сравниваешь. Ищешь "кейсы" - готовые проблемы и их решения. Не находишь или не помогает продолжаешь поиск. Если ничего не помогает, то думаешь уже своей головой. Неплохо её подключать с самого начала.
Все мы надеемся, что я не первый и кто-то уже опубликовал кейс.

Машина, как не крути-верти напёрстки, а вещь технически сложная. И недочёты и поломки бывают разные по сложности.
Для решения сложных задач надо мат базу, голову и руки в одном лице. Если это не вы, то потребуется искать и найти таких и ... деньги.
Инет полон простых кейсов, типа "я - крутой, я поменял масло, приехав к ОД на очередное ТО." Нельзя сказать, что это грех: каждый решает сам что и как он сможет и будет делать.
С другой стороны есть люди, которые стремятся сделать все сами, некоторые к тому же ещё и правильно. Из них только немночисленные публикуют свой опыт для памяти себе или помощи другим.
Разборов решения сложных кейсов совсем мало. Это хлеб, масло и икра сервисов.
Техдок или выложенная иная документация убого освещают особенности ремонта и диагностики. Большей частью ремонт сводится к простейшей диагностике: работает да/нет и если нет замени деталь/узел.
Такой подход, например, не позволит проверить и отремонтировать электронные блоки. Надо искать их схемы и описания или иметь стенд с его заведомо рабочим экземпляром для сравнения.
Такой подход продиктован необходимостью качественно выполнить работу в приемлемое время и отсутствием возможности большего вникания и копания в поломках.
Если, принять выше изложенное, то становится понятно зачем в других странах типа США, Европа, Япония, Китай, люди с достатком продают бу машины в приличном состоянии. Народ понял, что дешевле продать машинупока она ещё на ходу, чем потом её дорого и проблемно ремонтировать, ища не просто слесаря, а дорогого разбирающегося спеца.
Как и вы, я тоже допускал ошибку верил людям, а они говорили уверенно по своему предыдущему опыту. Правда в том, что все меняется и быстро, часто не в лучшую сторону.
Мне довольно смышленый продавец запчастей с остатками совести просто как-то сказал, что это не брак, а тенденция: машины производства до 2010 года сыпятся через 300-500 тыс км, 2015 - 200т.км, 2017 - 50-100, новые могут и 25 т.км не отездить. Дольше ходят авто производства Япония/США.

Так что не верьте никому и себе тоже и проверяйте всё.

[oaf56]

Разбираться надо крутится ли ротор в момент отсутствия зарядки. Новые тоже бывают с браком.

+1. Пояснил в предыдущем посте.
В генераторе зазор между ротором и статором неприлично маленький для снятия с него большей мощности. У меня тоже генератор 130 А и зазор в нем менее 1 мм. Может шкив прокручивать, вал погнуться, подшипник иметь выработку, короче может статор болтаться/сместиться и клинить. Ремень может скользить.

[oaf56]

@djvyacha, почитайте тему https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=21684&page=3 для понимания темы и и пагубности самоотверженной слепой веры. Я не осуждаю, я иногда бываю сам такой и сам исправляюсь.
Там в конце я упомянаю тему о поиске плохих контактов и падений напряжений. Почитайте вам это потребуется для поиска.