Довольно таки давно ножки сидений покрылись ржавчиной. Выглядело это так
Пару лет назад почистил корщёткой и покрасил, но это помогло не на долго (результат выше)
Рассмотрел вариант с покупкой сидений на дроме. Там ножки в отличном состоянии, но есть некоторые моменты:
- обивка салона совсем другая. Можно было бы конечно, так и оставить, если брать целиком. но есть и другие моменты
- левое сиденье в японках - пассажирское. И там нет никаких регулировок. У меня механические. Регулировку спинки ещё можно переставить (она держится на винтах), а регулировку высоты сиденья- никак, она там приварена ко всей сидушке.
- правое - водительское. там электрорегулировки. Проводка чуть отличается Надо проятнуть плюс для моторчиков. Разъём для датчиков ремня другой. Не знаю, есть ли датчик присутствия пассажира на японках
- нет подогрева.
- возможны повреждения при доставке транспортными компаниями
В общем, достаточно много работы надо сделать, а не так, что взял и поставил.
Стоимость такого варианта около 10-15 тыс.
Для снятия ржавчины обратился к пескоструйщикам. Они не взялись делать это на сиденьях (даже если замотать). Ножки приварены и приклёпаны к салазкам и просто так не снимаются.
Попробовал лазерное удаление ржавчины. Мне показали на маленьком участке, как это работает.
Лазер был 100 Вт. В принципе, как вариант, но обработка занимает достаочно много времени. После одного прохода надо снять окалину и снова пройтись. За работу берут 2500/час, а работы там далеко не на 5 минут.
И, естественно, сиденья надо будет снимать и нести им, потому что снизу тоже надо обработать. Они посоветовали всё же сделать пескструй, так как лазер, скорее, для других задач: больше для поверхностной ржавчины и там, где пескоструй невозможен.
Решил пескоструить. Снял сиденья, высверлил заклёпки. Использовал сверло 7мм (отвертие заклёпки - 6мм). Когда шляпку "срывало", оставшуюся часть выбивал. Если не выбивается, можно ещё чуть просверлить
На 3 ножках по 1 заклёпке и на одной - 2 заклёпки.
После этого можно снять салазки.
Внутри ходят 2 каретки с валиками и шариками, которые упираются в упоры с обеих сторон, и просто так не слезают. Поэтому нужно отвести салазку максимально назад, через отверстие вставить отвёртку, чтобы она подпирала каретку, и подвинуть салазку обратно. Каретка "проскользит", а не прокатится, что позволит её вылезти, когда салазка назад пойдёт.
И потом опять отвести салазку, чтобы каретка освободилась:
После вынимания обязательно надо запомнить, где какой валик стоял. Я сначала их покидал все в кучу для отмывки, но потом при сборке понял, что есть особенности.
На каждом валике с одной стороны есть маркировка в виде цифры. Она обозначает количество десятых долей миллиметра в диаметре валика. Это я установил, измеряя валики.
6 - 7.6 мм
8 - 7.8 мм
q - 7.9 мм. Тут буква "q" для отличия от 6-ки.
0 - 8.0 мм
Если поставил слишком толстый валик туда, где стоял тонкий - то салазка может заедать или вообще не двигаться. Я этого не знал, и пришлось потом подбирать, какой валик куда вставить. Вероятно, на производстве подбирается самый подходящий и ставится. При этом на одной салазке на каждой каретке могут стоять разные валики.
После разборки замотал, что не надо пескоструить, скотчем, и отдал. Процедура заняла где-то полчаса
Я не обратил внимания на один момент. Штифты на передних ножках были покрыты не краской, а каким-то пластиком. Из-за этого они не отпескоструились:
Пришлось доработать напильником.
Далее покраска:
Вместо заклёпок купил винты. DIN 7985 М6х10.
У них шляпка по высоте как раз такая, чтобы каретка над ней проходила
Длина болта тоже важна. Резьбовая часть не больше 10-12 мм. Шляпка не пролезет в щель для полозьев, и болт надо вставлять с торца, а там ограничение по высоте - около 14 мм.
Гайки использовал самоконтрящиеся DIN 985.
И болты и гайки взял из нержавейки.
После покраски снял скотч и вынул тряпку, которую напихал. Внутри всюду песок. Вычищал неткаными салфетками и тряпками.
Надо смазать поверхности, по которым ходят валики и шарики кареток. Для смазки использовал, что было в наличии: литол
После сборки